Установка тормозного барабана
Перед установкой нового тормозного барабана необходимо наждаком очистить посадочную поверхность на фланце от ржавчины и грязи. Затем смазать ее, а также новый барабан в месте контакта с фланцем, графитовой высокотемпературной смазкой. Это облегчит последующую разборку узла
Далее следует проверить уровень тормозной жидкости в бачках, и, если он достигает максимальной отметки, откачать часть при помощи шприца. Дело в том, что при сведении тормозных колодок поршни тормозных цилиндров утапливаются и тормозная жидкость может выдавиться через верх бачка.
Колодки сводятся при помощи монтировок, используемых в качестве рычагов. Для этого их концы упираются в бортик щитка, а сами монтировки сводятся, сжимая колодки до упора.
Особенности снятия тормозного барабана на ВАЗ 2107 и его замена
Примечание: если после того как колодки сведены, они мешают стать новому барабану на место, необходимо отпустить трос ручного тормоза. Для этого необходимо открутить регулировочную гайку, находящуюся под днищем автомобиля.
Когда тормозной барабан станет на место, его следует отцентрировать так, чтоб отверстия в его корпусе совпали с крепежными отверстиями на фланце. Если все сделано правильно, направляющие штифты должны вкручиваться в ступице, а не упираться в нее.
После установки барабана следует сесть в автомобиль и несколько раз нажать и отпустить педаль тормоза, чтоб заставить работать тормозной механизм. После этого обязательно необходимо проверить уровень тормозной жидкости в бачках и долить ее при необходимости. Придется также отрегулировать натяжение троса ручника, даже если его не приходилось отпускать во время установки барабана. Внутренний диаметр рабочей поверхности нового барабана меньше, чем у старого, поэтому при неотрегулированном «ручнике» колодки могут тереться о барабан во время движения, что в лучшем случае вызовет их преждевременный выход из строя. В худшем случае трение может вызвать сильный нагрев тормозного механизма и закипание тормозной жидкости, что приведет к отказу тормозной системы.
Добро пожаловать! Тормозной барабан – он состоит из металла хотя на первый взгляд (Если не брать его в руки) можно подумать что он целиком и полностью сделан из пластика или какой ни будь пластмассы, со временем данный барабан (А именно его рабочая поверхность) изнашивается, в связи с этим тормозить автомобиль начинает немного хуже (Это очень сложно заметить, потому что при торможение весь вес автомобиля переносится вперёд и тем самым все нагрузки отрабатывает передняя тормозная система, а не задняя).
Примечание! Для того чтобы заменить барабан на автомобиле, возьмите с собой: Набор гаечных ключей, наждачную бумагу, бородок, а так же отвёртку и две монтажные лопатки или если у вас их нет, тогда вместо них можно будет воспользоваться двумя монтировками!
Где находится тормозной барабан? На наших (Отечественных) автомобилях практически на всех барабанные тормоза используются в задней части автомобиля, а в передней как правило устанавливаются тормозные диски, но даже не смотря на это есть некоторые машины (К примеру Lada Kalina NFR) на которых установлены и сзади и спереди тормозные колодки, но это лишь единичные марки в основном на всех автомобилях отечественного производства тормозные барабана занимают своё место сзади, для примера просмотрите фото на котором один из барабанов указан стрелкой:
Когда нужно менять тормозной барабан? Он подлежит замене, если он деформировался тем самым на его поверхности появились различного рода сквозные трещины или вмятины, вот в этом случае барабан и подлежит замене, но кроме деформации как уже было сказано ранее у него (Как и у любой другой детали) есть рабочая поверхность, чтобы эту поверхность вы смогли увидеть вам придётся снять барабан с автомобиля и после этого вы увидите её (Рабочая поверхность это кольцо находящееся внутри барабана, оно указано ещё красной стрелкой), так вот эта поверхность со временем изнашивается в связи с этим ещё и увеличивается внутренний диаметр самого барабана (Внутренний диаметр показан синий полосой), поэтому если этот диаметр после замера приравняется у вас к 251 мм или же даже будет выше этой отметки, тогда данный барабан вам нужно будет заменить и поскорее.
Замена заднего тормозного цилиндра
Примечание! На фото выше можно немного не понять как замеряется внутренний диаметр барабана, всё это из-за сделанного неудачного ракурса где рука закрывает остальную часть барабана, но на словах скажем, внутренний диаметр замеряется от одного края кольца рабочей поверхности к другому!
Замена задних тормозных колодок (барабанных) на Шевроле Авео своими силами
Устанавливаем крестовую отвертку плотно в винт, стучим молотком по отвертке, одеваем ключ на отвертку — так будет легче сорвать винт, а второй рукой по максимуму делаем упор на отвертку, так меньше вероятность что получится сорвать шлицы на винте, а то впоследствии работы на пол дня.
Так же можно использовать Ударную отвертку — при её использовании снизать шлицы на винте — не реально, стоит она порядка 10-15 у.е в магазине или на базаре, полезная вещь — почитайте в интернете про неё.
Сорвали винты, теперь откручиваем их. Постучали молоточком около ступицы
Вставляем крупную плоскую отвертку между защитой и барабаном. поддеваем и срываем. Снимаем тормозной барабан.
О чудо! Тормозные колодки совсем как новые. Механизм автоподвода колодок не работал должным образом — совсем не выкручен.
Нужно проверить поршни рабочего цилиндра на заклинивание. Для этого нужен асиситент или зеркальце, которое нужно установить так дабы из салона автомобиля можно было видеть задний тормозной барабан. Можно приспособить фотокамеру или видео камеру. Я применял зеркальце — у жены взял.
Нажимаем на педаль тормоза и видим — как колодка движется. Значит все отлично. Больше одного раза на педаль тормоза рекомендую не жать – поршень тормозного цилинда может выйти из самого цилиндра — и попадет воздух в тормозную систему, как следствие прийдется прокачивать тормоза. Но! Выдвинулась всего одна колодка, а вторая намертно стоит на месте. Возможно там закис или приржевел сам поршень. Если надовить на первую — вторая тоже выходит. Все отлично, они оба подвижны, просто на первую тормозную колодку сопротивление поменьше, вот она и движется пораньше. Если установить барабан они друг друга будут компенсировать.
Разбираем тормозную систему далее — ищем причину неполадки,а заодно установим новые колодки — не напрасно ж мы их приобрели!
Снимаем пружину стяжки колодок, она находится вверху. Снимаем проушину крепления самой пружины. Далее необходимо снять пружину пластины авто-подводки системы. Теперь снимаем пружины крепежа самих тормозных колодок.
Отодвигаем пару колодок. Нужно снять тросик ручника с колодки. Наблюдаем на механизме авто-подводки. Вот где пряталась неисправность! В проушине с одной стороны имеется углубление используемое для нажатия на пластину механизма авто-подводки
Пластина авто- подводки находится с одной стороны, а углубление для неё — с другой стороны. И как при таком положении механизм авто-подводки должен нормально работать?
Нужно зацепить колодку за тросик ручника
14-04- 08:10 RE: Как снять задний тормозной барабан?
1. Снять с ручника, оставить на скорости. 2. Поддомкратить нужную сторону. 3. Аккуратно ввести в одно из отверстий для болтов крепления колеса крепкую отвёртку, когда это отверстие находится на горизонтальной линии, слева или справа от ступицы (вовнутрь или назад от машины) в зависимости от того, правое или левое это колесо. 4. Нащупываем так называемый солдатик — рычаг, который разводит колодки. Это небольшой рычаг внутри барабана, расположенный вертикально, нижний конец этого рычага заканчивается как раз на уровне расположения отверстия для боллта крепления колеса, куда засовывается отвёртка. Дополнительно определить тактильно местонахождения этого рычага можно по характерному звону пружины, которая тянет конец этого рычага вниз. Пружина не очень жёсткая и при проведении концом отвёртки по её виткам вниз-вверх через отверстие для болта крепления колеса, она будет издавать характерный звон. 5. Нащупываем конец рычага солдатика и поднимаем концом отвёртки его вверх. При этом колодки расходятся и барабан легко снимается. Конечно, тут нужно рассчитать усилия — всё зависит от состояния тормозных барабанов, если они не очень ржавые, рычаг солдатика легко пойдёт вверх, в противном случае, нужно приложить усилие. Перед этой операцией можно дополнительно проделать всё то, что уже написали до меня. Но только это может не помочь — всё зависит от выработки самого тормозного барабана. Если на его внутренне окружности есть выемка от тормозных колодок, то снять его без отжатия рычага солдатика будет проблематично и практически невозможно.
Здесь красивые картинки и можно увидеть этот рычаг-солдатик https://www.drive2.ru/l/288230376152468981/ Похоже это задняя правая сторона машины и рычаг солдатика находится справа. Соответственно на левой стороне этот рычаг будет находиться слева.
Советом называется то, что мы просим, когда уже знаем ответ, но хотели бы его не знать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-04- 08:18 OSA65 .)
Замена заднего барабана на ВАЗ 2107
В подавляющем большинстве случаев замена барабана является единственным выходом для автовладельца. Исключением являются ситуации, перечисленные выше, когда проблему можно устранить с помощью проточки. Но так как далеко не у всех автолюбителей есть знакомый квалифицированный токарь, то многие предпочитают не возиться с восстановлением давно отжившей своё детали, а просто покупают новые барабаны и устанавливают их. Для установки нам потребуются следующие вещи:
- новый барабан для ВАЗ 2107;
- комплект накидных ключей;
- крупная наждачная бумага;
- домкрат.
Последовательность замены
Перед началом работы одно из задних колёс машины поддомкрачивается и снимается. Перед началом этой подготовительной операции необходимо убедиться, что машина надёжно зафиксирована противооткатными башмаками.
После снятия колеса открывается доступ к барабану. Он держится на направляющих шпильках, которые на фото отмечены красными стрелками. Гайки на шпильках откручиваются. После этого барабан следует слегка потянуть на себя, и он сойдёт с направляющих.
Часто бывает так, что барабан не сходит с направляющих, какие бы усилия не прилагал водитель. Если наблюдается именно такая картина, то нужно взять пару болтов на 8, начать ввернуть их в любую пару свободных отверстий на корпусе барабана. По мере вворачивания болтов барабан начнёт перемещаться по направляющим. А затем его можно будет стянуть с направляющих шпилек вручную.
После снятия барабана открывается доступ к фланцу на полуоси. Если тормоза не менялись давно, то этот фланец будет покрыт толстым слоем ржавчины и грязи. Всё это необходимо счистить с фланца с помощью крупной наждачной бумаги.
- После полной очистки фланец следует смазать составом ЛСЦ1. Если его под рукой не оказалось, можно воспользоваться обычной графитовой смазкой.
Теперь следует открыть капот автомобиля, отыскать там бачок с тормозной жидкостью и проверить её уровень. Если уровень жидкости максимальный (она будет на отметке «Max»), то нужно открутить пробку и вылить из бачка примерно десять «кубиков» жидкости. Удобнее всего это делать с помощью обычного медицинского шприца. Это делается для того, чтобы при резком сведении колодок тормозная жидкость не выплеснулась из бачка.
Перед установкой нового барабана тормозные колодки следует свести вместе. Делается это с помощью двух монтировок. Их необходимо установить так, как показано на рисунке, и крепко упереть в задний крепёжный щиток тормозов. Затем, пользуясь монтировками как рычагами, следует резко сдвинуть колодки по направлению друг к другу.
Теперь всё готово для установки нового барабана. Он надевается на направляющие шпильки, после чего производится обратная сборка тормозной системы.
Видео: меняем задние барабаны на «классике»
Итак, поменять тормозной барабан на «семёрке» — задача несложная. Она под силу даже начинающему автомобилисту, хотя бы раз державшему в руках монтировку и гаечный ключ. Таким образом автолюбитель сможет сэкономить около 2 тыс. рублей. Именно столько стоит замена задних барабанов в автосервисе.
Как снять колодки
Для того, чтобы снять дефектные задние колодки с ВАЗ-2110, нужно заготовить следующий арсенал автослесаря:
- домкрат необходим для поднятия задней части автомобиля
- ключ на 12, он станет главным инструментом в нашем деле
- пассатижи пригодятся для снятия деталей
- молоток, да, придется приложить физические усилия для выбивания застаревших деталей
- отвертка, хороший помощник в деле снятия старых колодок
- брусок – отличная подставка.
Работа начинается
Самое первое, что нужно сделать – это загнать авто на домкрат.
Снимаем заднее колесо и диск. Нашему обзору открывается барабан(6 ), крепящийся ко всей конструкции двумя болтами (шплинтами (7 )). Вот их нужно снять. Здесь понадобится ключ на 12 (можно использовать и ключ на 8). он как раз подходит для работы с колодками десятки.
Снимаем тормозной барабан(6 )
Это и есть, наверное, самое тяжелое в процессе замены задних колодок, потому что барабан за годы службы автомобиля «прикипает» почти что намертво, и, чтобы снять его, при этом еще и не повредив, придется потрудиться
Тут поможет молоток, которым нужно постукивать по барабану, но только перед этим важно подложить заготовленный ранее брусок, чтобы предотвратить деформацию барабана, а то его недолго и расколоть вдребезги, что нам, конечно, не нужно.
Аккуратно и неспешно снимаем пружину, крепящую задние колодки автомобиля
Пружина снимаются при помощи плоскогубцев или простой отвертки(9 ).
Теперь следует отсоединить пружину(8 ), фиксирующую колодку на щитке(1 ).
Ослабляем верхнюю пружину(3 ), которая закрепляет узел
Для того, чтобы ослабить пружину, надо отвернуть колодку немного в сторону, примерно на 50-60 градусов .
Для приснятия узла – осторожно извлекаем деталь из опоры и тормозного цилиндра(2 )). Для этого нужно ухватиться за колодку(4 ), не соединенную с ручным тормозом (колдуном в простонародье). Оттягиваем деталь так, словно пытаемся развести колодки в стороны друг от друга
Оттягиваем деталь так, словно пытаемся развести колодки в стороны друг от друга
Несколько раз придеться расшатать деталь, пока она не будет отсоединена и вытащить.
Для того, чтобы произвести снятие второй колодки, отсоединяем тягу ручного тормоза (колдуна) от троса. Теперь колодку легко вытащить
Оттягиваем деталь так, словно пытаемся развести колодки в стороны друг от друга. Несколько раз придеться расшатать деталь, пока она не будет отсоединена и вытащить.
Для того, чтобы произвести снятие второй колодки, отсоединяем тягу ручного тормоза (колдуна) от троса. Теперь колодку легко вытащить
Процесс снятия узлов закончен, теперь можно приступать к замене старых колодок на новые.
Установка всегда проводится в обратной последовательности демонтажа. Но, чтобы не запутаться в этой работе, раскроем этот вопрос более подробно.
- Ддля начала нам нужно до упора загнать внутрь поршень цилиндра тормозной системы.
- Необходимо прикрепить к новой задней колодке тягу ручника. Делать это надо точно также, как было в случае со старым узлом, и никак не иначе.
- Ставим на место шплинт.
- Сколько мы промучились, прежде, чем вытащили направляющую пружину. Теперь ее пора возвращать обратно. Крепим ее с колодкой.
- Тросик присоединяется к тяге ручного тормоза.
- Прежде снятая верхняя пружина теперь скрепляется с колодками, с одного и другого конца.
- Сейчас приготовьтесь выполнить самый ответственный этап работы: колодку приставляем к тормозному цилиндру, на то место, где она должна быть. Подтягиваем ее немного снизу, чтобы натянулась пружина и дала возможность поместить в нишу распорную планку. Вставляем планку. После этого, вторую колодку заводим на место, но только, чтобы на обязательно вошла в отверстие планки.
- Вооружившись плоскогубцами, сцепляем другую пружину с узлом. Но здесь учтите один важный нюанс, что тросик ни в коем случае не должен касаться деталей барабана, приходящих в движение. в ином случае, можно привести к серьезным последствиям.
- Подходим к финалу рабочего процесса. Устанавливаем барабан на место, крепим болтами, и ставим колесо.
Работа завершена. Для первого раза лучше положить подробную инструкцию у себя перед глазами, чтобы не сбиться и не допустить ошибку, хорошо бы, еще просмотреть видео материалы по установке тормозных колодок.
На второй раз, эта работа уже будет выполняться автоматически, и займет не более получаса. Главное не затягивать с заменой: тормозные колодки – дело серьезное, не допускающее попустительского отношения, потому как они обеспечивают безопасность движения автомобиля.
Желаем Удачи и хорошего настроения!
Как снять задние тормозные барабаны
- Очистите посадочное место на ступице. Наличие плотного слоя коррозии в этом месте будет мешать барабану сойти с оси. Для очистки можно использовать металлическую щетку, острую шлицевую отвертку. Обильное смачивание жидкими ключами наподобие WD-40, тормозной жидкостью, облегчит снятие, но для работы составам необходимо как минимум 40-60 мин.
- Аккуратно обстучите прикипевшую деталь молотком. Если в тормозной системе применяется алюминиевый тормозной барабан, удары нужно осуществлять через небольшую деревянную подкладку. Тормозные изделия из алюминия довольно хрупкие, тогда как чугунные детали повредить будет намного сложнее. Удары необходимо наносить с тыльной стороны либо вблизи привалочной плоскости, равномерно распределяя точки приложения усилия. Как только вам удалось сорвать прикипевший барабан, для полного снятия удары нужно наносить крест-накрест.
- Нагрейте посадочное место техническим феном. Метод снятия подойдет для автомобилей с алюминиевыми барабанами. Поскольку коэффициент температурного расширения алюминия больше за коэффициент теплового расширения металла, из которого изготовлено посадочное место на ступице, нагрев значительно облегчит процесс снятия.
Надеемся, представленные советы в полной мере отвечают на вопрос: «как снять задние барабаны», и значительно облегчат процесс замены своими руками.
Обходной вариант
На некоторых автомобилях для предотвращения попадания внутрь тормозных механизмов грязи задняя кромка барабана прикрыта щитом, поэтому с тыльной стороны обстучать его молотком не получится (разве что придется заняться вандализмом, отгибая или вырезая кусок края тормозного щита).
В таких случаях снять деталь можно с помощью двух ударных шлицевых отверток. Желательно, чтобы одна из них была заостренной, так как ее будет легче забить между тормозным барабаном и привалочной плоскостью ступицы в местах вкручивания колесных болтов. Чтобы у вас получилось снять таким образом прикипевшую деталь, толщина задних барабанов в местах вкручивании колесных болтов должна быть достаточной для захода шлицевой отвертки (метод снятия точно подойдет для Opel Astra F, Opel Astra G и авто со схожей конструкцией задних тормозов). Чтобы снять прикипевшую деталь, отвертки необходимо вбивать в противоположных точках, постепенно сдвигая барабан к краю посадочного места.
Заводское решение
На многих автомобилях (к примеру, ВАЗ «Классика», Hyundai Accent II) снять прикипевшие тормозные барабаны можно при помощи вкручивания в соответствующие технологические отверстия подходящих болтов. Если таким методом снятия давно не пользовались, перед вкручиванием болтов резьбу нужно тщательно очистить, а еще лучше – прогнать метчиком.
Для владельцев заднеприводных авто
Суть метода заключается в том, чтобы вывесить кормовую часть автомобиля, снять задние колеса, после чего разогнать автомобиль на первой передачи и резко нажать педаль тормоза.
Ослабление троса стояночного тормоза
Часто именно поджатые вплотную колодки мешают снять барабан, поэтому предварительное ослабление троса стояночного тормоза значительно облегчит процедуру замены. Для отвода колодок необходимо ослабить контргайку, после чего немного открутить регулировочную гайку троса ручника. Сам регулировочный механизм может находиться в салоне либо под днищем автомобиля.
Если вы планируете заменить своими руками не только барабаны, но и тормозные колодки, то предварительное ослабление троса ручника можно считать обязательным действием.
Неисправности: причины и симптомы
Поскольку участие в торможении задних колес намного меньше, чем передних, автомобилист не сразу замечает снижение эффективности их работы. При этом процесс снижения эффективности может длиться достаточно долго.
Сбои в работе барабанных тормозов ощущаются при резком торможении — машина останавливается гораздо медленнее. На многих машинах выход из строя барабанной системы торможения особенно заметен при движении задним ходом. Передняя система тормозов, ставшая задней, не «желает» эффективно работать, останавливая авто.
Утечка рабочей жидкости нередко приводит к отключению одного/двух контуров системы торможения – это провоцирует снижение ее эффективности до 60%. Воздух в гидравлике создает ощущение мягкости нажатия на педаль. При этом тормоз может срабатывать лишь в конце хода.
При «перекосе» колодок, поломке пружины/стойки в барабане автомобилист может слышать звуки скрежета. Это приводит к заклиниванию и перегреву барабана. Кроме того, это приводит к снижению наката автомобиля и повышению расхода топлива. В числе сбоев нередко встречается и «овальность» барабана.
Съемник барабана заднего колеса
Сегодня сделаем очень полезную приспособу для гаража (канал AVTO CLASS). Самодельный съемник барабана заднего автомобильного колеса. Как устроен? Это простой уголок. Гайка, шпилька. Арматура забита с 2 сторон, чтобы не вылететь. Шаг резьбы не мелкий. Конец шпильки под конус. Будем использовать на автомобиле.
Сняли колпак. Отворачиваем колесо. Ослабим ступичную гайку ключом. Откручиваем полностью. Есть съемники с тремя лапками, которые выламывают куски.Поэтому мастер решил сделать усовершенствованный съемник.
Используем болты, которыми подтягиваем колесо. Пробуем снять барабан с помощью самодельного приспособления. Всё, сняли.
О замене задних колодок и регулировке ручника Almera Classic
Сегодня в наши Загребущие попалась дружественная “Альмера Цлассиц” с жалобой “скребет сзади в барабанах; когда до меня менялись колодки — неизвестно, но я катаюсь уже более трех лет”. Кэп подсказал, что видимо, пора менять колодки и регулировать ручник. Разбираем.
Запилил небольшой видеоотчет. Как всегда, не претендую на замену Руководства по ремонту, а лишь пытаюсь облегчить жизнь тем, кто будет это делать впоследствии. Перед работой покурил мануал, посмотрел ролики для вдохновения. И понял, что с видосами-то как раз беда — именно пошаговой разборки нигде и нет. Вроде как, начинают за здравие: “Так, снимаем колесо, видим барабан…”, а далее сразу типа “Ну вот, сняли колодки, теперь собираем — спасибо что смотрели…” Постарался как мог восполнить пробелы коллег и всё же снять максимально пошаговый алгоритм разбора заднего тормозного механизма. Единственное, что не показал — механизм сведения колодок. Он нужен на случай, если они закусили барабан. Под видео привожу картинку из Руководства — он под резиновой заглушкой с внутренней стороны щитка барабана.
В первой части ролика показан алгоритм разбора, во второй — алгоритм регулировки ручника. Для этого, помимо просто натяжения гайкой, необходимо заранее правильно отрегулировать начальный зазор между новыми колодками и барабаном — на этом в ролике остановился подробно, с картинкой.
Из чего сделан тормозной барабан
Чугун
Несмотря на то, что с чугуна все начиналось, он активно применяется для изготовления тормозных барабанов и по сей день.
Плюсы: прочность, хорошие характеристики плавкости, широкий выбор производителей.
Минусы: большой вес, высокая стоимость (по сравнению с алюминиевыми), медленный цикл нагревания-остывания.
Алюминиевые сплавы
Как правило, это так называемые силуминовые сплавы алюминия и кремния или кремния и меди. Подробнее — в сноске «Используемые сплавы алюминия» ниже.
Плюсы: небольшой вес (в среднем, в разы меньше, чем у чугунных), низкая стоимость (немаловажную роль в этом играет именно вес), быстрое остывание.
Минусы: быстрый износ (по сравнению с чугуном), прикипание к месту крепления (иногда возникают сложности с заменой), ограниченное количество производителей.
Используемые сплавы алюминия
Сплав АК12. Сплав алюминия с кремнием, в который добавляется небольшое количество магния (до 0,5%).
Сплав АК12М2. Алюминий с добавлением небольшого количества кремния (от 11 до 13%), меди (1,8-2%) и железа (0,6-0,9%).
Сплав АК9. Алюминий с кремнием (85-90% + 8-11%) и небольшим добавлением примесей: никеля (до 0,3%), меди (до 1%) и цинка (до 0,5%).
Сплав АК9М2. Алюминий (84,1-91,65%), кремний (7,5-10%), медь (0,5-2%), цинк и железо (до 1,2% каждого).
Сплав АК5М2. Изготавливается на основе алюминия (85.9 — 94.05%), кремния (4 – 6%), меди (1.5 — 3.5%) и цинка (до 1,5%).
*неполный перечень
В настоящее время для легковых автомобилей наиболее популярными стали тормозные барабаны, состоящие из алюминиевого корпуса и внутренней чугунной обечайки, контактирующей с тормозными колодками и создающей тормозной эффект. Если говорить не только об авто — для гусеничной техники барабаны делаются из легированной стали. В блоке «Материалы» сталь не приводится.
Когда менять тормозной барабан ВАЗ 2114
Признаки того, что вышел из строя барабанный механизм – это возникновение биений руля при торможении, наличие стуков. Конечно, руль может биться и при иных неполадках – износе передних колодок, подшипников ступиц колес. Поэтому следует провести диагностику автомобиля, прежде чем проводить ремонт. Цена одного барабана для ВАЗ 2114 составляет примерно 750 рублей. А если даже из строя вышел лишь один, менять следует два сразу.
Если поменять только на одной стороне, то эффективность торможения резко ухудшается, автомобиль может вести в сторону. Что негативно сказывается на безопасности. Удостовериться в исправности барабанов можно только после их снятия – на них не должно быть трещин, повреждений, грузики на своих местах обязательно присутствуют
Обратите внимание на внутреннюю поверхность – она должна быть максимально гладкой. Но если барабаны работают давно, внутри поверхность будет волнистой
Поэтому для ремонта достаточно лишь обратиться к токарю и проточить рабочую поверхность до идеально состояния. Но если тормозной барабан ВАЗ 2114 имеет серьезные повреждения – сколы, трещины, большую выработку (внутренний диаметр должен быть не более 201,5 мм). Если имеется хотя бы один из вышеперечисленных симптомов, нужно провести замену обоих тормозных барабанов. О том, как это делается, мы сейчас и расскажем. Дело несложное, можно провести все за считанные минуты при наличии необходимых инструментов.
