Причины поломки шаровой опоры
Причины поломки шаровой опоры на ВАЗ-2110 заключаются в следующих факторах:
Данный узел защищен резиновым фартуком. Пыльник шаровой опоры ваз 2110 препятствует попаданию внутрь пыли и грязи. С течением времени в резине образуются трещины. В результате грязь попадает между трущимися поверхностями и идет повышенный износ материала. Чтобы этого не происходило, необходима замена пыльника шаровой опоры ваз 2110.
- В случае езды по плохим дорогам, подвеска машины испытывает большую нагрузку, это сказывается на сроке эксплуатации шаровых узлов.
- При недостаточном количестве смазки шаровое соединение износится раньше времени.
- В случае наличия зазора в узле, требуется как можно скорее провести ремонт. Болтание детали ускорит поломку изделия.
Неисправности шаровой опоры
Перечислим все признаки неполадок в работе этого важного устройства:
- Появился стук на поворотах.
- Появилось биение руля (руль сильно вибрирует).
- Появился неравномерный износ протектора. Это из-за торцевого биения колеса.
- Развал-схождение разошелся или не правильно сделан. При этом протекторы резины изнашиваются неравномерно только с одной стороны.
- Увеличение нагрузки на колеса. Руль тяжелее крутить.
- Во время торможения автомобиль отклоняется в сторону. При этом могут быть слышны щелчки в подвеске.
Перечисленные признаки неполадок не обязательно относятся к проблемам с шаровыми опорами, это может быть связано с другими деталями узла подвески.
Как самому проверить шаровую опору
Не всем нравится обращаться в сервисный центр и делать диагностику. Для самостоятельной проверки нужны следующие условия и инструменты:
- Подъемник, смотровая яма или эстакада. Можно из ям и подъемников.
- Домкрат и противооткатные устройства (башмаки). При отсутствии автомобильного подъемного устройства домкрат обязательно.
- Монтировка с плоским концом. Такой, чтобы его легко можно было просунуть между поворотной цапфой и самой шаровой.
- Подпор размером от защиты картера до земли.
- Набор ключей гаечных.
- Съемник шаровых опор или молоток и бензин.
Есть несколько видов подвесок. Одним из распространенных видов является подвеска макферсона. В такой подвеске шаровые устанавливаются только снизу. Есть еще такие конструкции подвескок: двухрычажная, многорычажная, адаптивная, подвеска «ДЕ ДИОН», задняя зависимая схема подвески, задняя полузависимая подвеска, подвески джипов и пикапов, подвески грузовых авто. Если подвеска двухрычажная, то шаровая будет и сверху, и снизу.
Проверка шаровых опор своими руками:
- Визуальный осмотр. Если пыльник треснутый или вообще оторвался, то рекомендуется заменить шаровую опору. Можно и сэкономить заменив или установив новый пыльник, но неизвестно сколько песка и абразивных частиц попало в внутрь.
- Домкратом или подъемником приподнять машину и подложить заранее приготовленную опору. Далее, медленно опустить авто на опору, чтобы появилась нагрузка на шаровую опору. Колесо должно быть в воздухе и свободно вращаться.
- Взять колесо двумя руками сверху и снизу, и покачать по вертикали. Если люфт есть, то это может быть износ сайлентблоков, износ шаровой опоры, ослабление подшипника ступицы.
- Взять монтировку и плоской стороной вставить между поворотной цапфой и рычагом подвески. Аккуратно давить на монтировку и смотреть, есть ли люфт на шаровой.
- Если есть признаки неисправности, надо открутить гайку шаровой. Наконечник шаровой может проворачиваться вместе с гайкой. Для удержания используем монтировку.
- Съемником или ударным инструментом демонтируем шаровую. Если нет съемника, надо ударять по посадочному месту наконечника молотком. Кстати, можно сделать съемник своими руками, например, для снятия сайлентблоков. Так как наконечник конусный, то при резких небольших ударах, он высвобождается. Я лично, когда менял на ВАЗ 2106 шаровую, тихонько постукивал молотком, в соединение побрызгал бензин (если есть, можно ВД-40) и шаровая сама упала.
Основные симптомы неисправностей
1. При движении автомобиля по прямой дороге, появляется увод в сторону, а также ухудшение устойчивости и управляемости.
2. Возможен повышенный износ шины, со стороны неисправного шарнира. Как правило, начинает усиленно стачиваться внутренняя часть колеса.
3. Может появиться стук при проезде неровностей, отдающий в сторону нижнего рычага подвески.
Как самому проверить состояние и исправность шаровых опор.
Для того, чтобы самостоятельно провести диагностику, состояния вращательных опор поворотного кулака, достаточно прежде всего, знать их устройство и принцип работы. А именно это, позволит вам понимать все тонкости проведения работ.
Способы диагностики своими силами и без подъемника
1. Проверка угла развала. Шаровая опора рычага подвески, больше всех других деталей, отвечает за угол развал колеса. При выходе ее из строя, колесо будет заваливаться в бок. На абсолютно ровной площадке, если смотреть на автомобиль с передней части, можно увидеть не ровно стоящее колесо. Для примера: люфт шарика в тефлоновой обойме на 1 мм., дает наклон колеса примерно в 1°, что внешне выглядит как смещение колеса от вертикали примерно в 1-1.5 см. Подробнее о самостоятельной регулировке сход развала.
2. Открыть капот, положить руку на чашку стойки и сильно покачать машину раза 2-3. Появление импульсных ударов в чашку, будет «звоночком» о возможных неисправности в подвеске. (принцип данного метода, схож с слушаньем рельсов, в ожидании поезда)
3. Поднять колесо домкратом до свободного состояния, поставить дополнительный упор под автомобиль с целью безопасности. После чего возьмите руками колесо в крайней верхней и нижней части и произведите его покачивание в горизонтальной плоскости ( одной рукой к себе другой от себя). Если почувствуете люфт или стук в подвеске, вероятнее всего неисправна шаровая опора.
!!! Будьте внимательны люфт колеса во всех плоскостях, может быть причиной изношенных подшипников ступицы, но разница в колебаниях в данном случае, должна быть значительно меньше.
4. Снять колесо на поддомкраченном автомобиле. Используя монтажную лопатку или широкую плоскую отвертку, приложите ее в место крепления рычага к поворотному кулаку. Путем механического воздействия, очень аккуратно проверти состояние люфта. Если люфта нет и пыльник в целом состоянии, значит шаровая опора в исправном состоянии.
Интересный факт
Диагностику шаровых опор, удобно делать в момент межсезонной переобувки шин, когда автомобиль находится на домкратах в подвешенном состоянии, вы можете проверить люфт в опорах без особых усилий.
Средний срок службы шаровых опор
Большую разницу на ресурс эксплуатации данных опор, оказывает качество дорожного покрытия и стиль вождения автомобилиста. Также не маловажную роль, играет высота профиля резины, что неоднократно было установлено. У автомобилей с низким профилем резины, срок исправной работы шаровых опор, в среднем короче в 2-3 раза, чем у машин с средним и высоким профилем резины, а связано это, в основном со слабым гашением колес, ударов от неровностей дороги, которые в свою очередь передаются на детали и узлы подвески. Среднестатистическим принято считать ресурс шаровых опор в 65-90 тысяч км., а на «низком» профиле, редкий случай когда удается отъездить 35 тысяч.км.
Очень важным аргументом хотелось бы отметить тот факт, что шаровые опоры в конструкции автомобиля, служат одним из главных элементом безопасности в вождении транспортного средства. Настоятельно рекомендуется, производить их диагностику и своевременный ремонт, используя только проверенных и качественных производителей.
Какую шаровую опору выбрать?
Во время выбора новой шаровой опоры руководствуйтесь качеством изделия, репутацией изготовителя, и только в последнюю очередь – ценой. На отечественный автомобиль можно установить сравнительно недорогую новую деталь от российских производителей шарниров. Но при выборе нужно быть предельно аккуратным, часто под видом оригинальной детали недобросовестные продавцы продают подделку, срок службы которой в два раза меньше оригинала.
| Изготовитель | Стоимость | Ресурс | Особенность |
| БелМаг | 600 руб | 70 тыс. км | Отличаются самым большим сроком службы, наиболее популярный и востребованный изготовитель шаровых опор на постсоветском пространстве |
| «Трек» | 400 руб | 60 тыс. км | Изготавливаются из наиболее прочных материалов, способны выдержать критические ударные нагрузки |
| «Кедр» | 390 руб | 60 тыс. км | Поставляются в запрессованном виде с антифрикционной смазкой |
Но, все вышеназванные изготовители ориентированы, прежде всего, на такие марки автомобилей, как ВАЗ, ГАЗ и т.д. Владельцам иномарок в плане выбора комплектующего для ходовой части несколько сложней. Установка низкокачественного изделия может привести к серьёзной поломке подвески, что выльется в будущем в серьёзные финансовые затраты.
Рекомендуется обращать внимание на продукцию следующих производителей:
| Изготовитель | Страна | Стоимость | Ресурс | Особенность |
| Febi | Германия | 700 руб | 90 тыс. км | Пожалуй, лучший вариант для импортного автомобиля. Отличительная особенность – использование цельнокованой технологии во время изготовления – 700 рублей |
| Sidem | Бельгия | 590 руб | 85 тыс. км | Высокое качество изготовления, использование водостойкой смазки и пыльника из хлоропропеновой резины |
| Nipparts | Япония | 490 руб | 80 тыс. км | Неплохой вариант для японских автомобилей, также выполняется из качественных материалов |
После того, как новый экземпляр детали приобретен, можно приступать непосредственно к замене шаровой опоры на своем автомобиле.
Как самому проверить шаровую опору
Не всем нравится обращаться в сервисный центр и делать диагностику. Для самостоятельной проверки нужны следующие условия и инструменты:
- Подъемник, смотровая яма или эстакада. Можно из ям и подъемников.
- Домкрат и противооткатные устройства (башмаки). При отсутствии автомобильного подъемного устройства домкрат обязательно.
- Монтировка с плоским концом. Такой, чтобы его легко можно было просунуть между поворотной цапфой и самой шаровой.
- Подпор размером от защиты картера до земли.
- Набор ключей гаечных.
- Съемник шаровых опор или молоток и бензин.
Есть несколько видов подвесок. Одним из распространенных видов является подвеска макферсона. В такой подвеске шаровые опоры устанавливаются только снизу. Есть еще такие конструкции подвескок: двухрычажная, многорычажная, адаптивная, подвеска «ДЕ ДИОН», задняя зависимая схема подвески, задняя полузависимая подвеска, подвески джипов и пикапов, подвески грузовых авто. Если подвеска двухрычажная, то шаровая будет и сверху, и снизу.
Проверка шаровых опор своими руками:
- Визуальный осмотр. Если пыльник треснутый или вообще оторвался, то рекомендуется заменить шаровую опору. Можно и сэкономить заменив или установив новый пыльник, но неизвестно сколько песка и абразивных частиц попало в внутрь.
- Домкратом или подъемником приподнять машину и подложить заранее приготовленную опору. Далее, медленно опустить авто на опору, чтобы появилась нагрузка на шаровую опору. Колесо должно быть в воздухе и свободно вращаться.
- Взять колесо двумя руками сверху и снизу, и покачать по вертикали. Если люфт есть, то это может быть износ сайлентблоков, износ шаровой опоры, ослабление подшипника ступицы.
- Взять монтировку и плоской стороной вставить между поворотной цапфой и рычагом подвески. Аккуратно давить на монтировку и смотреть, есть ли люфт на шаровой.
- Если есть признаки неисправности, надо открутить гайку шаровой. Наконечник шаровой может проворачиваться вместе с гайкой. Для удержания используем монтировку.
- Съемником или ударным инструментом демонтируем шаровую. Если нет съемника, надо ударять по посадочному месту наконечника молотком. Кстати, можно сделать съемник своими руками, например, для снятия сайлентблоков. Так как наконечник конусный, то при резких небольших ударах, он высвобождается. Я лично, когда менял на ВАЗ 2106 шаровую, тихонько постукивал молотком, в соединение побрызгал бензин (если есть, можно ВД-40) и шаровая сама упала.
Выявление признаков неисправностей
Замена шаровой опоры ВАЗ 2110 необходима тогда, когда начинают проявляться основные признаки неисправностей.
Они заключаются в следующем:
- Во время перемещения по бугристой местности на небольшой скорости, спереди автомобиля раздается звук. Это является признаком неисправности шаровой опоры ваз 2110. Возможно, в ней отсутствует смазка или образовалась большая выработка.
- Если двигаясь, автомобиль раскачивается в разные стороны, это свидетельствует о наличии большого люфта. Есть риск того, что колесо вывернется и машина завалится на сторону. В этом случае замена шаровой опоры ВАЗ 2110 должна произойти как можно скорее.
- При неравномерном износе поверхности шин на ВАЗ 2110, замена шаровой опоры может устранить такую проблему.
- Потребность больших усилий и скрип рулевого колеса в момент поворота.
Как проверить шаровую опору
Для тех, кто не в курсе, что такое шаровая опора, нужно сразу же сделать уточнение — это не надувной шар под седалищем какого-то человека, который на него опирается, а один из элементов подвески автомобиля, выполненный в форме стального кольца, где на одном конце шар, а на другом резьба. Это нюанс, но немаловажный для тех, кто желает знать, как проверить шаровую опору, в случае её повреждения и необходимости замены. Некоторые водители-новички умудряются сообщать механикам в сервисном центре, что они недавно попали в яму и у них вырвало шаровую, однако до мастерской дотянуть всё же получилось. Хотя, любой опытный автомобилист только улыбнётся подобному заявлению, ибо при вырванной шаровой опоре машина просто никуда не доедет, если её не притащить на эвакуаторе.
Ну да бог с ними, с новичками, поговорим об этом автомобильном элементе немного подробнее. Итак, шаровая опора соединяет два неподвижных элемента подвески (рычаг и поворотный кулак), делая их подвижными за счёт своей круглой формы. Действие схожее с работой любого подшипника. Есть подвески, где присутствует многорычажная система и используется две шаровые, но это не принципиально, ибо проверяется всё таким же образом, только двукратно. Узел шаровой необходим автомобилю, чтобы водитель мог им управлять, выполняя повороты. Проще говоря, без шаровой никаких поворотов не будет — если машина и поедет, то только по прямой, до первого препятствия.
Симптомы «болезни» и повреждения
Если во время движения и, в частности, во время поворотов-разворотов вы слышите в нижней части автомобиля некий стук или хруст, то, скорее всего, шаровая опора вашей машины уже не герметична и деформирована. Нет, окончательно она не сломана, ибо вы не смогли бы повернуть руль, но что-то там не так, как было задумано конструкторами. Например, могло сорвать предохраняющий пыльник и вместо масла в узле образовался приличный слой грязи из песка и пыли. Либо, что ещё хуже, могло треснуть кольцо. В любом случае, при возникновении подобных шумов нужно лезть под машину и внимательно всё осматривать на предмет каких-либо отклонений и нарушений, потому что ездить на неисправной машине опасно для жизни.
Кстати, чтобы шаровая вышла из строя вовсе не обязательно, как псих скакать на своей машине по ямам и кочкам — хватит банального попадания пыли, воды и грязи под пыльник, дабы во всём узле началось катастрофическое разрушение. Дальше появляется не слабый люфт и передвижение на автомобиле становится крайне мучительным и опасным, потому что легко может заклинить во время поворота, а тогда беды не миновать.
Доверяй, но проверяй
Проверка шаровой осуществляется двумя способами. Либо вы на глаз, визуально осмотрите сохранность пыльника и, при наличии на нём трещин, разрывов и прочих повреждений смените его на новый, либо загоняйте машину на яму, эстакаду, подъёмник (нужное подчеркнуть), а уж там механическим путём выявляете вероятные неполадки. Для механического варианта нужно залезть под автомобиль и подёргать руками колесо, чтобы определить присутствие люфта. Можно вооружиться монтировкой и ломом, чтобы установить монтировку между рычагом и опорой, а затем попытаться отжать вверх. Кстати, вооружение железом — самый качественный способ проверки на наличие люфта.
Есть ещё один вариант. Нужно снять шаровые, зажать их в слесарные тиски, а дальше проверить люфт пальца и осевой. Если палец совсем легко шевелится, то замена всей шаровой действительно необходима. В принципе, многим опытным водителям не раз приходилось заниматься подобными вещами. Проверить можно самостоятельно. Даже заменить некоторые смогут сами, но новичкам, безусловно, лучше отправиться в мастерскую, где есть все условия и опытные механики.
Снимаем старые шаровые опоры с автомобиля
Подготовительные операции
Берем щетку по металлу, тщательно зачищаем гайки шарнира, резьбу шаровых пальцев, посадочные места и болты крепления опор к рычагам подвески.
Замачиваем ВД 40. Брызгаем аккуратно, чтобы жидкость не попала под пыльник. В противном случае при демонтаже, палец шариковой опоры может проворачиваться вместе с гайкой. Это будет проблема, но она решаема, об этом расскажу позже. Ждем несколько минут, чтобы все откисло. Приступаем к снятию старого шарового шарнира с ВАЗ седьмой модели.
Демонтаж
Начнем с замены нижней шаровой опоры. Разрабатываем гайку. Для этого берем накидной ключ на «22». Если использовать рожковый, то можно «слизать» грани. Если вы ее сорвали, то дольше пользуемся рожковым ключом, потому что накидной не получится снять, когда выкрутить ее до упора.
В большинстве случаев, эта гайка прикипает, ржавеет. Чтобы ее сорвать, нужно приложить немало усилий. Сорвав, расхаживаем ее на неполный ход, выкрутив и закрутив обратно, чтобы прошла часть резьбы пальца, очистив ее.
Выкрутить ее полностью не получится. Из-за конструктивных особенностей поворотного кулака на ВАЗ 2101-07, она упрется в сошку. Поэтому, при демонтаже нижнего шарикового шарнира, нужно гайку открутить по максимуму, сколько это позволит конструкция.
Берем съемник, вставляем его между пальцами верхней и нижней опоры. Выкручиваем его, пока он не упрется в них своими краями. Продолжаем его «натягивать», но не до «усеру», чтобы не сорвать резьбу на нем. Если он крутиться с большим трудом – остановитесь. Этого усилия будет достаточно, чтобы выпрессовать нижнюю шаровую.
В руках у нас молоток, желательно взять в другую руку наставку, чтобы повысить точность ударов. Один ее край упираем в поворотный кулак, там есть специальный выступ (показан на фото ниже), по другому «лупим» молотком. После нескольких ударов, палец должен «выскочить» из конуса.
Остальное – дело техники. Выкручиваем гайку полностью, теперь места для полного вылета хватит, если все-таки она упрется в сошку, то монтировкой опускаем рычаг вниз.
А теперь неприятный момент. После того, как палец вылез из посадочного места поворотного кулака, его ничего не держит. На гайке есть фторопластовое кольцо, фиксирующее её от самопроизвольного откручивания. Оно может потянуть за собой палец, гайка начнет крутиться вместе с ним.
Это проблема, с которой сталкивался не однократно. Можно гайку распилить или разрубить зубилом, что я делал в начале своего пути автослесаря. Это «геморрой», большая трата времени и сил. С опытом до меня дошло, как можно выкрутить гайку нижней шаровой опоры, если она прокручивается вместе с пальцем. Этим опытом хочу поделиться с вами, но чуть позже.
Замачиваем болты крепления шаровой к рычагу ВД-40, предварительно очистив от грязи щеткой по металлу. Ключом на «13» откручиваем их. Используем два ключа, одним удерживаем винт от проворота, вторым крутим гаечки. Вынимаем старую деталь из паза.
Снимаем верхнюю опору
Для замены верхней шаровой, оставляем ступицу на нижнем пальце. Проводим подготовительные операции, о которых говорилось выше, «расхаживаем» гайку в разные стороны, прогоняя постепенно по резьбе.
Выкручиваем ее ключом на «22». Рекомендуется выкрутить полностью, ничего мешать не будет. Если этого не сделать, то после «выбивания» опоры, гайка может прокручиваться вместе с пальцем.
Подкладываем под нижний рычаг кирпич, опускаем авто, пока он полностью не ляжет на него. Тем самым, зафиксировав его. Вставляем съемник, выкручиваем его до упора и немного больше, но не до скрипа зубов. Нам нужно, чтобы между опорами появился «натяг», достаточный, для вырывания верхней шаровой из кулака. Берем наставку, молоток и лупим по отливу верхнего кулака, пока она не выскочит.
Снимаем ступицу с пальцев обоих опор и откладываем в сторонку, чтобы не мешала.
Повторяем операции с креплением верхнего шарнира аналогично ее нижней сестры. Брызгаем WD-40, берем ключи на «13», выкручиваем болты крепления к рычагу.
Видео, как снять шаровые опоры при помощи съемника:
Диагностика
Перед покупкой и заменой шаровых опор, убедитесь, что именно этот элемент подвески провоцирует посторонние звуки при проезде неровностей. Если вы не знаете, как правильно определить неисправность шаровой опоры и других узлов подвески, ознакомьтесь с основными методами диагностики ходовой части автомобиля.
Для того чтобы проверить шаровую опору, вам потребуется:
- использовать подъемник либо вывесить переднюю ось машины;
- заложите рычаг, в качестве которого можно использовать отрезок трубы достаточной длины, между поворотным кулаком и рычагом около места крепления шаровой;
- приложите усилие, попытавшись как бы раздвинуть поворотную часть и рычаг.
В случае неисправной шаровой вы почувствуете люфт. Исправный шарнирный элемент не позволит оторвать ступичный узел от рычага даже на 2 мм.
Следующий метод диагностики потребует помощи напарника.
- Положите руку на шаровую опору и один из сочленяемых ею элементов;
- попросите напарника пошатать колесо.
Разбитый шарнир проявит себя люфтом, который легко можно ощутить.
Некоторые способы диагностики подходят лишь для конкретных моделей автомобилей. К примеру, конструкторы классических моделей ВАЗ предусмотрели технологическое отверстие, позволяющее контролировать степень изношенности нижней опоры. Для проверки вам нужно:
- отвернуть заглушку в нижней части шаровой;
- используя нутромер штангенциркуля, измерьте величину отверстия;
- пограничное значение не должно превышать 11, 8 мм.
Что необходимо для проведения работ
Комплект эконом-класса изображён на фото:
Стоимость комплекта отобьётся лишь спустя время. На один раз его редко кто покупает — невыгодно
Самая важная часть комплекта — это экструдер. В нём происходит нагрев и формирование консистенции полиамида. Переходные штуцеры, с помощью которых расплав под давлением заливается в шаровую опору. Газовая горелка или строительный фен для разогрева шаровой опоры (если этого не сделать, полимер будет застывать при заливке, и 100% заполнения не будет). Дистанционный термометр для контроля за нагревом. Воздушный компрессор, создающий давление подпора воздуха для экструдера.
Более продвинутый вариант имеет поршень, создающий давление для экструдера без применения сжатого воздуха.
Как видно, разновидностей оборудования тоже множество
Нет необходимости покупать компрессор, но и сам комплект стоит дороже. Зато можно контролировать температуру нагрева с помощью собственного термометра (опять же, отпадает необходимость его приобретения). Газовая горелка или фен по-прежнему нужны для прогрева шаровой опоры перед заполнением.
Важно! Мобильный комплект позволяет выполнять работы прямо под днищем автомобиля, не снимая шаровой опоры. Однако делать это не рекомендуется, поскольку локальный нагрев с помощью горелки невозможен, есть опасность повредить тормозные шланги или резиновые пыльники. Поэтому не поленитесь демонтировать шаровую опору и проводите работы на верстаке
Поэтому не поленитесь демонтировать шаровую опору и проводите работы на верстаке.
Верстак обеспечит удобство и безопасность
Самодельный карданный шарнир.
В поисках подходящих деталей отправился на местный радиорынок. И когда мне на глаза попались резьбовые барашки, я сразу купил несколько разных комплектов, так как понял, что, имея самые сложные детали шарнира – вилки, изготовить всё остальное будет намного проще.
Всё остальное, это крестовина. Для её изготовления я подобрал подходящую втулку, в которой к тому же оказалась нарезанной резьба М3, и просверлил в ней два перпендикулярных друг другу отверстия.
Эта операция требует предельной аккуратности, так как от точности изготовления крестовины зависит точность баланса стедикама. Конечно, точность баланса зависит и от точности изготовления нижней вилки карданного шарнира, но вилку можно отрегулировать и позже, чего не скажешь о крестовине.
Ось и две полуоси изготовил из пружинной стали диаметром 1,6мм.
Имеющуюся во втулке резьбу М3 использовал для крепления целой оси, а для крепления полуосей, просверлил ещё два отверстия и нарезал в них резьбу М2.
Во время сборки шарнира, закрепил оси стопорными винтами. Винты, в свою очередь, застопорил краской.
Так как выбранные резьбовые барашки оказались с резьбой М4, а мне требовалась резьба М3 и М5, то я развальцевал в каждом барашке по соответствующей буксе.
Для снижения трения, между крестовиной и вилками вставил шайбы М1,6. Подшипники скольжения смазал техническим вазелином (ЦИАТИМ).
Если после сборки стедикама, камера самопроизвольно вращается даже при незначительном наклоне ручки, значит, шарнир изготовлен недостаточно точно.
На картинке иллюстрация работы карданного шарнира, у которого нижняя вилка расположена ассиметрично по отношению к валу.
В случае, когда ручка расположена строго вертикально (поз.1), ничего страшного вроде не происходит. Однако стоит отклонить ручку от вертикали (поз.2), как подвижная часть стедикама начнёт вращаться и, пытаясь уравновесить систему, изменит положение камеры (поз.3). Произойдёт это потому, что точка опоры подвижной части стедикама оказалась выше точки, в которой система входит в равновесие.
Чтобы, при самостоятельном изготовлении карданного шарнира, обеспечить его симметрию относительно оси вращения, желательно промерить положение нижней вилки в двух плоскостях и, при необходимости, подогнуть «зубья». Последние можно подогнуть двумя парами пассатижей.
Я делал промеры с помощью индикатора, но подойдёт и штангенциркуль, если в качестве точки отсчёта выбрать какую-нибудь жёстко закреплённую деталь.
Также следует с максимально-возможной точностью изготовить крестовину шарнира.
Тут нужно добавить, что если определённым образом сориентировать «неправильный» карданный шарнир относительно положения камеры, установленной на стедикаме, то можно будет использовать ручку в качестве джойстика для управления положением камеры в горизонтальной плоскости.
Для придания шарниру «неправильности» достаточно сместить оси крестовины относительно друг друга.
Я ради эксперимента изготовил такую крестовину, но, из-за возникающего «рысканья» камеры, отказался от её применения.
