Что заливают в радиатор автомобиля – антифриз, тосол или воду?

4 коварных ошибки, которые совершают водители при доливке охлаждающей жидкости в авто

Добавление охлаждающей жидкости в систему охлаждения двигателя — это целая наука. После покупки автомобиля большинство новых автовладельцев обнаруживают, что могут без проблем ездить на нем из одного сервиса в другой.  При этом абсолютно все водители игнорируют п. 2.3.1 ПДД, предписывающий «перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состоянии автомобиля».

И если оценить, как минимум, целостность шин можно визуально, не поднимая капота, то для того, чтобы проверить уровень рабочих смесей, не заглянуть в моторный отсек не получится. Но даже если это сделал водитель, его последующие действия, скорее всего, будут сопровождаться ошибками. Взять, к примеру, процесс пополнения запаса ОЖ и типичные ошибки автомобилистов, совершаемые в этом процессе.

Горячий душ

Лучше всего проверять уровень тосола утром, прежде чем планируется запустить двигатель. В первую очередь наиболее точными будут показатели на холодную, так как при нагреве смесь имеет свойство расширяться, а при работе двигателя ее уровень в расширительном бачке может падать, часть жидкости попадает в СОД.

Во-вторых, в устройстве не будет давления, которое появляется при работающем двигателе. Так что, открутив пробку с расширительного бачка, водитель не будет обливать себя и окружающих ядовитым кипятком.

На горке не доливать

Прежде чем заливать антифриз в расширительный бачок, нужно удостовериться, что автомобиль стоит на ровной поверхности. В противном случае, даже в мороз, указатель уровня охлаждающей жидкости в автомобиле будет неверным.

Не переливать

Доливать ОЖ нужно строго до уровня, указанного в инструкции, как правило, это ровно посередине между отметками MIN и MAX на расширительном бачке. Это необходимо для того, чтобы при циркуляции антифриза по системе и ее прогреве оставалось свободное пространство, куда может поместиться лишняя жижа.

Перелив «охлаждайки» при неработающем клапане в пробке расширительного бачка, может вызвать в устройстве повышенное давление, что пагубно скажется на состоянии патрубков, радиаторе или самой пробке бачка — ее выдавит, жидкость начнет выливаться, а двигатель, в свою очередь, начнет греться, что может привести к его повреждению.

Не смешивать

Заблуждаются и те, кто считает, что не имеет значения, какой антифриз заливается в автомобиль. В некоторых случаях можно смешивать охладители разных цветов, но перед этим лучше сравнить технические характеристики с рекомендованными производителем автомобиля. Многие не утруждают себя чтением руководства пользователя и этикеток на канистрах, ограничиваясь подбором хладагента лишь по цвету того, что изначально был залит в систему.

Важно помнить, что автомобиль – сложное техническое устройство, и от того, как водитель за ним ухаживает, зависит, как долго он прослужит верой и правдой. Даже смеси одного цвета могут отличаться по количеству и качеству состава

И на некоторые из них охлаждающая система двигателя автомобиля может быть не рассчитана

Даже смеси одного цвета могут отличаться по количеству и качеству состава. И на некоторые из них охлаждающая система двигателя автомобиля может быть не рассчитана.

Последствия от смешивания ингредиентов различных по классу антифризов могут быть разнообразные — быстрый нагрев, медленное остывание, осадок. Лучше всего использовать ту же жидкость, что и была залита изначально.

Чем отличаются тосол и антифриз

Тосол создан в Советском Союзе. Жидкость бывает красного и синего цвета, и характеризует максимальный температурный порог. Красный – 65°, синий — 40° мороза. В первом случае в составе вещества повышен уровень спирта.

В качестве присадок используют силикаты и нитриты. Также добавляют бораты и фосфаты. Эти вещества утверждены в качестве составных частей жидкости лет 40 назад и с тех пор не изменялись. Химикаты защищают патрубки от коррозии, которой те подвергаются под воздействием дистиллированной воды.

Тосол меняют один раз в2 – 3 года.

Антифриз подразделяется на несколько эволюционирующих составов. Мы не будем останавливаться на всех, рассмотрим самый совершенный — G13. На прилавках вы могли заметить G12+ — это тот же состав, однако, вместо пропиленгликоля, как в G13 в нем классический этиленгликоль.

G13 имеет органические и неорганические присадки. Это гибрид зеленого и красного антифриза. Красный предотвращает появление очагов коррозии, у него улучшен отвод тепла. Зеленый образует пленку на патрубках, чтобы они не ржавели дальше, если коррозия уже есть.Не ищите определённый цвет G13: производители предпочитают разною тоновку . Есть фиолетовые, желтые , оранжевые.

Миф первый. Выбирать нужно по цвету

Самое распространенное мнение, будто при выборе антифриза следует ориентироваться на цвет готовой жидкости или концентрата. Большинство продавцов на рынке или в специализированном торговом центре первым делом спрашивают: «Красный? Тогда могу предложить следующих производителей…» В этом корреспонденты Onliner убедились сами во время закупок контрольных образцов.

Откуда пошло такое заблуждение? У начальника отдела технического развития (выступает партнером расследования) Евгения Рязанова есть такое объяснение: «Компания Volkswagen, у которой многие производители и позаимствовали уже привычные обозначения, действительно разделяла свои продукты с помощью цвета. Жидкость, маркируемая как G11, была синей, G12 — красной, G13 — лиловой. Для антифризов других производителей это не актуально».

Незамерзайка – состав

Никогда не задумывались — из чего она состоит? Какой ее состав? По сути это всего лишь:

Спирт – применяется метиловый (или изопропиловый), ядовитые, пить их нельзя! Раньше конечно были составы на этиловом спирте, но их наши соотечественники пили за милое дело, поэтому сейчас только – «метиловый».

• Вода – тут ее больший объем, обычно примерно 60 — 70%, все зависит от концентрации и температурного порога.
• ПАВ – моющие средства, борются с почками тополей, мухами, на лобовом стекле и т.д.
• Красители – именно они красят «незамерзайку» в синий цвет, так схожий с тосолом.
• Ароматизаторы – делают незамерзайке приятный запах — елочка, банан, крубника и т.д.

Вот и весь состав, как видите, достаточно «примитивный», но по сути больше не надо – для отмывания стекол.

Засорение радиатора

Многим людям, которым уже приходилось ездить на тосоле, известно о таком его недостатке, как образование осадка. Он представляет собой твердые частицы, которые провоцируют возникновение в радиаторе засорений. В то же время антифризы не обладают какими-либо негативными свойствами, которые могут спровоцировать сложности в работе радиатора. Поэтому если в СО своего авто владелец залил антифриз, то возникновения засоров в радиаторе исключено в течение всего периода применение этой технической жидкости.

Почему не советуют доливать антифриз?

Что делать при утечке антифриза?

5 причин не устанавливать ГБО

И все-таки, антифриз или тосол?

Ответ на этот вопрос только один – антифриз, который содержит все компоненты, позволяющие охладить детали мотора, смазать подшипник помпы и предотвратить коррозию металла. Некоторые отечественные автолюбители разделяют охлаждающую жидкость на два вида:

1. Антифриз.
2. Тосол.

Антифриз на английском языке звучит, как аntifreeze, то есть незамерзающий. Тосол также является разновидностью этого продукта. Он был изготовлен советскими специалистами для отечественной техники, в частности широкое распространение получил в автомобилях ВАЗ и означает ТОС «Технологии Органического Синтеза», а приставка ОЛ является общепринятым обозначением спиртов.

В основе антифриза находится этиленгликоль, а в тосоле содержатся спирты. Поэтому смешивать их категорически запрещено. При выборе охлаждающей жидкости необходимо руководствоваться инструкциями производителя авто.

Можно наливать воду в радиатор автомобиля ?

Какую воду можно налить в радиатор – дистиллированную или обычную, кипяченую ?

До какой температуры воздуха можно использовать воду в радиаторе ?

Можно ли долить воду в антифриз, в каких пропорциях ?

Можно, при этом чистая вода ещё эффективнее охлаждает, потому что теплопроводность у неё выше, нежели у смеси этиленгликоля и воды. Воду лучше использовать либо дистиллированную, либо сильно прокипячёную, чтобы в двигателе не образовывалась накипь. Использовать воду можно ПРИ ЛЮБОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА, главное при минусовых температурах НЕ ЗАБЫВАТЬ СЛИВАТЬ НА НОЧЬ. Владелец, эксплуатирующий авто на воде, имеет дополнительные «бонусы» – лёгкий запуск на сильном морозе после заливания крутого кипятка в мотор. :)))))))) Так можно запускать самые дорогие и современные иномарки – принцип системы охлаждения с ХХ века не изменился. Доливать воду в антифриз НЕЛЬЗЯ, ибо антифриз – это коррозионно-активная жидкость, её агрессивность снижается пакетом присадок, добавляемых при приготовлении в заводских условиях. Если долить заводскую композицию водой, то пакет присадок выпадет в осадок и антифриз начнёт РАЗЪЕДАТЬ МОТОР ИЗНУТРИ. Особенно это опасно для алюминиевых деталей (головок блока, картеров).

Несмотря на то, что лучший ответ уже выбран, хотелось бы по-своему ответить на данный вопрос. Дабы избежать ошибок. В теории конечно можно, но (. ) антифриз обладает ко всему прочему ещё и смазывающим эффектом. Если будете ездить с водой в системе охлаждения, то в весьма скором времени придётся заменить помпу, которая смазывается за счет антифриза.

Кипяток в двигатель в мороз – это, простите, только если у Вас старенький ЗИЛ. Нельзя так относиться к современной машине. Запуск на морозе обеспечивают соответствующее масло и заряженный аккумулятор. Если морозы крутые – то предпусковой подогреватель. Но никак не кипяток. Представьте себе, если на очень сильном морозе Вы залили кипяток и машина по какой-то причине всё равно не завелась. Остынет вода ОЧЕНЬ быстро. А слить воду не так-то просто (если это не ЗИЛ).

Также прошу не забывать, что вода кипит при 100 градусах, а антифриз – не менее 110. Иногда эти 10 градусов ой как сильно спасают.

Очень много антифризов продаётся в концетрированном состоянии и приводятся они в рабочее разбавлением ИМЕННО с водой (!) 50/50. Как правило пакет присадок в антифризе выпадает после перегрева, так что если случилась оказия с перегревом, антифриз лучше заменить. Современные производители дорогих иномарок (особенно с алюминиевыми деталями) КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮТ использование воды в системе охлаждения, так что если пришлось долить/залить, то только до ближайшего СТО, где сменить на жидкости, рекомендованные заводом-производителем. К слову, антифризы тоже разные, некоторые только для алюминиевых моторов. Некоторые можно смешивать, другие нельзя. Различаются цветом красителя, добавленного в антифриз. Лейте рекомендованный и будет у Вас всё хорошо. А воду лучше используйте для других нужд.

Замена охлаждающей жидкости: тосола или антифриза на ВАЗ 2110, 2114, 2115 инжектор

Процедура замены охлаждающая жидкость на всех инжекторных 8-клапанных ВАЗах: 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113.

9) Затем перейдите к радиатору и отвинтите сливную пробку от него.

Заметка! После того, как выверните пробку, отработанная жидкость начнет вытекать из радиатора, который так же необходимо будет слить полностью, в предварительно подготовленный контейнер!

10) Когда вся используемая жидкость сливается, замените сливную пробку радиатора на место, а затем затяните ее до упора.

Начинка: Затем операция заполнения хладагента будет разделена на помощника, а также на вас:

Это делается помощником: Во-первых, чтобы исключить образование воздушных пробок в системе охлаждения двигателя, ослабьте зажим для шланга шланга подачи охлаждающей жидкости, и после ослабления отсоедините этот шланг от корпуса дроссельной заслонки.

Ты делаешь это: Пока ваш помощник будет держать шланг подачи охлаждающей жидкости в руке, вы начинаете с того, что не заполняете много новой охлаждающей жидкости в расширительный бак, используя воронку для этого.

Читайте так же

Это делается помощником: Затем дайте помощнику подождать, пока охлаждающая жидкость не выйдет из шланга, как только она уйдет, немедленно вставьте шланг на свое место, а затем оберните зажимной винт, который закрепляется этим шлангом.

Затем продолжите оставшуюся операцию без помощника: 1) После того, как шланг установлен, вы продолжаете заполнять новую охлаждающую жидкость в расширительном бачке до тех пор, пока жидкость не достигнет отметки «MAX» на расширительном бачке.

2) Когда жидкость заливается до отметки, затем установите крышку на расширительный бак, а затем затяните ее до упора.

3) Затем установите на место модуль зажигания, используя для этой цели все те же статьи, «Замена модуля зажигания».

4) Затем прикрепите зажим «-» к «батарее».

5) Затем садитесь в машину и запустите двигатель. Подождите, пока двигатель не прогревается немного выше рабочей температуры. (Пока охлаждающий вентилятор не начнет работать).

6) Когда двигатель разогревается, включите печь в кабине и посмотрите, какой воздух исходит от нее:

1. Если теплое, то все в порядке, и в системе нет застреваний. (Перейдите к «7»).

2. И если холодно, тогда система охлаждения вашего двигателя сформировала воздушную пробку, чтобы ее устранить, подождите, пока двигатель автомобиля полностью остынет

А после охлаждения перейдите к расширительному баку и осторожно выньте вилку

Заметка! Если в системе охлаждения двигателя имеется воздушный шлюз, и двигатель все еще холоден, в этом случае, если вилка расширительного бачка окажется выключенной, можно будет выбить жидкость, поэтому будьте осторожны и отвинтите вилку только на холодный двигатель!

Чтобы устранить застревание воздуха, воспользуйтесь помощником и долейте охлаждающую жидкость, отсоединив шланг охлаждающей жидкости, для получения более подробной информации, см. Ту же статью под заголовком «Заполнение».

7) И в конце операции, после прогрева двигателя, заглушите его, а затем поднимите в расширительный бак и проверьте уровень жидкости на нем, при необходимости доведите его до нормального состояния.

Важный!

• Охлаждающая жидкость должна заменяться только на холодном двигателе!
• Перед запуском двигателя убедитесь, что крышка расширительного бака закрыта, если нет, а затем исправьте!
• Охлаждающая жидкость очень токсична, поэтому старайтесь не выливать ее на землю, и, работая с ней, будьте осторожны, чтобы не надеть ее на кожу, особенно ваши глаза!
• Если все-таки хладагент попал вам в глаза или губы, тогда в таком случае «немедленно» вымыть место попадания большим количеством воды!
• Двигатель семейства «Самара-2» включает в себя около 7,5-8 литров хладагента, включая систему внутреннего отопления!

Приступаем к замене

Первый вопрос, которым задаются те, кто ни разу не менял масло самостоятельно: сколько заливается масло в двигатель? Все будет зависеть от ваших умений – в среднем на это уходит не более одного часа.

Итак, ищем под автомобилем пробку от двигателя.

Заранее подготовленную миску (или любую другую емкость) нужно подставить под пробку, а затем открутить ее. Сразу же убирайте руку, поскольку горячее масло может обжечь ее, а лучше – воспользуйтесь резиновыми перчатками. Если пробка от двигателя упала в миску с маслом, подождите, пока оно полностью сольется, а затем достанете ее, когда будете переливать отработанное масло в бутылку.

Нужно хотя бы 20-30 минут, чтобы масло полностью вытекло из двигателя. Пока это происходит, можно снять масляный фильтр. Если это не получается сделать от руки, то придется воспользоваться специальным съемником для этого.

Масляный фильтр может быть установлен как горлом вниз, так и горлом в сторону двигателя. Если он установлен горлом вниз, то когда вы его снимите, из него польется масло – около 100-200 грамм. Подложите тряпку заранее, чтобы не испачкать двигатель.

Одна небольшая хитрость от бывалых авторемонтников: если вы владелец отечественного автомобиля, и уже несколько раз уже меняли масло, то было бы актуально прочистить двигатель от собравшихся в нем осадков. Для этого вам понадобится «солярка» (дизельное топливо), не более двух литров. Закрываете крышку сливного отверстия под автомобилем, заливаете солярку в двигатель и закручиваете пробку, куда заливается масло на самом двигателе. Затем заводим автомобиль и держим его несколько минут на высоких оборотах. Таким образом, дизель, взболтавшись в двигателе, очистит его от старых осадков.

Антифриз

Антифриз – это жидкость, которая не замерзают. Их применяют, например, с солями и другими химикатами, которыми щедро посыпают дороги в зимнее время.

В автомобилестроении используется термин Antifreeze Coolant, его же часто и пишут на ёмкостях с антифризом. Это обобщающее название различных охлаждающих жидкостей для автомобиля. Абсолютно все охлаждающие жидкости между собой отличаются дополнительными компонентами (присадками).

Состав антифриза:

• Дистиллированная вода – от 5 до 7%.
• Иногда добавляют глицерин.
• Пропиленгликоль (этиленгликоль) 90%. Двухатомный спирт имеет температуру замерзания -12°C, а кипения +200°C.
• Присадки и пеногасители – от 3 до 5%.

Несмотря на то, что состав одинаковый, некоторые виды антифриза имеют огромную разницу с тосолом. Как правило, чем дороже ОЖ, тем качественнее присадки и добавки.

Поэтому самое главное отличие между тосолом и антифризом – это наличие органической (или неорганической) кислоты и химических присадок. Какая же польза от добавок и присадок?

• Защита от коррозии металлов, которую может вызвать вода, содержащаяся в ОЖ.
• Срок службы антифриза.
• Морозоустойчивость.
• Сопротивление кипению.
• Эффективность работы антифриза.
• Экологичность.

Если вдруг вздумается смешать несколько разных видов ОЖ с разными присадками, чтобы получить более «мощную» ОЖ, то это может привести к непредсказуемым последствиям. Поэтому не надо экспериментировать.

А какие классы антифриза существуют? Ответ – ниже.

Промывка системы охлаждения двигателя своими руками

Чтобы система охлаждения двигателя не вышла из строя раньше срока, необходимо проводить профилактические работы. Такой профилактикой является промывка системы, с целью очищения ее от накипи, песка, грязи и других вредных отложений, которые накапливаются на решетке радиатора, внутри трубок, уменьшая, тем самым, их диаметр. Если своевременно не чистить систему охлаждения, то вскоре можно столкнуться со следующими неприятными последствиями:

• начнет перегреваться двигатель, вплоть до полного прекращения работы;
• может прийти в неисправность подогреватель тосола;
• может выйти из строя водяной насос;
• начнет плохо работать печка в салоне автомобиля.

Когда следует промывать систему охлаждения?

Рекомендуется делать промывку системы охлаждения не реже, чем 1 раз в год. Эту процедуру допустимо делать и своими руками – особой науки здесь нет. Ниже смотрите видео «Промывка системы охлаждения на Рено Логан, Сандеро»

Чем промывать?

Для промывки охлаждающей системы автомобиля, в условиях домашнего гаража, автовладельцы любят использовать лимонную кислоту и столовый уксус (не эссенцию!).

Обычной прохладной водой можно промывать только при слабой степени загрязнения, если отсутствуют следы накипи и ржавчины. Нужно понимать, что чистая вода, без добавления кислой среды, способна удалить только обычную грязь и песок. А вот если в воду добавить кислоту, то такой раствор способен разъедать ржавчину и накипь и очищать от них стенки деталей.

Таким образом, чем промывать систему охлаждения автомобиля, будет зависеть от того, насколько загрязнена система.

Определяем степень загрязнения системы охлаждения

Нужно слить охлаждающую жидкость и посмотреть, какого она цвета, и содержатся ли в ней частицы ржавчины. Если жидкость будет темная, значит, загрязнение значительно, и для промывки нужно использовать кислоту – лимонную или уксусную. Можно прикупить специальное средство для промывки.

Если слитый тосол или антифриз будет светлый, без осадка, то можно сделать промывку предварительно прокипяченной и остывшей водой.

Промывка охлаждающей системы автомобиля водой

1. Слейте антифриз, как это сделать, подробно описано здесь.
2. Воду залейте в расширительный бачок, в соответствии с обычной нормой.
3. Заведите двигатель и дайте ему поработать минут 20, на холостых оборотах.
4. Слейте воду и посмотрите на ее цвет. Если вода мутная и грязная, то требуется повторная промывка. Промывать систему нужно до тех пор, пока вода не станет чистой.
5. Залейте новую охлаждающую жидкость.

Промывка охлаждающей системы кислотой

Как уже говорилось, при наличии в слитом антифризе (тосоле) осадка, промывать систему следует водой с добавлением уксусной или лимонной кислоты.

ЛИМОННАЯ КИСЛОТА

1. Подготовить раствор из расчета 100 г кислоты – на 5 литров воды, это оптимальная пропорция.
2. Слейте антифриз (как это сделать – ссылка выше).
3. Залейте раствор с лимонной кислотой в расширительный бачок.
4. Дайте прогреться двигателю и проедьте примерно 2 км. За это время раствор разогреется до температуры 70°C, как минимум, и начнется реакция по расщеплению ржавчины и накипи. Двигатель должен работать не менее полу-часа.
5. Слейте раствор. Если требуется, можно сделать повторную промывку – раствором с меньшей концентрацией лимонной кислоты, чем в первый раз.
6. После промывки кислым раствором, залейте в бачок простую воду и промойте ею детали системы охлаждения, чтобы полностью удалить с них следы кислоты.

СТОЛОВЫЙ УКСУС

1. Подготовить раствор из расчета пол-литра столового уксуса (9%) – на 10 литров воды.
2. Слейте антифриз и залейте раствор в бачок.
3. Прогрейте двигатель до рабочей температуры.
4. Заглушите двигатель двигатель и оставьте автомобиль, с залитым в него раствором, стоять – как минимум, на 8 часов, а можно и на целую ночь.
5. Слейте раствор. Если нужно, можно сделать повторную промывку.
6. В завершение, после слива уксусного раствора, промойте систему охлаждения двигателя прохладной водой.

После промывки

После завершения промывки, когда вы уже залили новую охлаждающую жидкость, может оказаться так, что в системе охлаждения автомобиля остался воздух. Отдельно читайте и смотрите видео, как удалить воздух из системы охлаждения. После удаления пузырьков воздуха, остается только долить антифриз до нужного уровня.

Видео: Промывка системы охлаждения на Рено Логан, Сандеро

Тосол

Тосол появился в Советском Союзе вместе с ВАЗом. Для нового а/м (с новыми материалами в системе охлаждения) потребовался антифриз с лучшими (чем выпускались антифризы на тот момент), свойствами. Такой антифриз был создан в Государственном Союзном НИИ органической химии и технологии сотрудниками отдела «ТОС» («ТОС» – сокращенно – технология органического синтеза), откуда и произошло название «Т_О_С_ол».

Более полная история приведена ниже. В СССР ТОСОЛ стал что-то вроде торговой марки или коммерческого названия. Хотя правильнее было бы сказать, что это был некий стандарт антифриза, поскольку это была ОЖ с заданными составом и свойством, но выпускаемая разными предприятиями.

• АНТИФРИЗ – импортная ОЖ, как правило высокого качества (хотя, думаю, в нашей стране на прилавках может быть что угодно), чаще концентрированная (но может быть и готовой к употреблению)
• ТОСОЛ – отечественная ОЖ самого разного качества (от высококачественной ОЖ до подкрашенной воды), как правило готовой к употреблению (т.е. не требующей разбавления)

АНТИФРИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ – теперь уже устаревшее (но еще живущее) обывательское понятие ОЖ, выпускавшийся для грузовых а/м (хотя сегодня в грузовики льют все ту же жидкость с самым разным составом, продающуюся под единым нарицательным названием «ТОСОЛ»).

В большинстве случаев основой для ОЖ является этиленгликоль (если не ошибаюсь, МОНОэтиленгликоля, с Ткип=197 гр.С, т.к. есть и ДИэтиленгликоль, с Ткип=245 гр.С, тоже использующийся (или использовавшийся) для антифризов). Существуют (или существовали) антифризы на других основах – глицерине, пропиленгликоле, моноэтиленгликоле и др.

КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Во время сгорания топлива в цилиндрах выделяется большое количество тепла, большая часть которого уходит вместе с выхлопными газами. Оставшееся тепло распределяется между поршнем, цилиндром и головкой блока цилиндров (ГБЦ). Благодаря этому повышается температура стенок поршня, блока цилиндров и ГБЦ, что облегчает воспламенение топлива и улучшает его сгорание. Если двигатель продолжит нагреваться даже после достижения оптимальной температуры, то топливо будет воспламеняться раньше, чем нужно (детонация), из-за чего начнут разрушаться шатуны, коленчатый вал, поршни, клапана и днище ГБЦ. Помимо этого, раннее воспламенение топлива приведет с падению мощности двигателя и ухудшению экономичности.

Дальнейший рост температуры приведет к:

• появлению трещин в ГБЦ; разрушению клапанов и поршней;
• перегреву масла и вызванному этим увеличению износа коленвала и вкладышей;

ухудшению работы маслосъемных колпачков и попаданию масла цилиндры, что приведет к еще большему снижению мощности и увеличению расхода топлива;

резкому снижению общего ресурса двигателя; заклиниванию коленвала.

Помпа (водяной насос) системы охлаждения гонит охлаждающую жидкость (ОЖ) по каналам. Благодаря этому ОЖ омывает блок цилиндров и ГБЦ, унося с собой излишки тепла. После этого ОЖ поступает в радиатор, который обдувает входящий воздух. Использование вентилятора позволяет повысить эффективность обдува. После охлаждения в радиаторе ОЖ поступает в блок цилиндров, поднимается до ГБЦ и охлаждает мотор. Чем выше обороты двигателя, тем сильней вращается крыльчатка помпы и тем быстрей движется ОЖ по каналам системы охлаждения.

В тех регионах, где температура зимой не опускается ниже нуля градусов, в систему охлаждения раньше (20-60 года прошлого века) заливали дистиллированную воду. Так поступали, потому что не было специальных жидкостей, блоки цилиндров изготавливали из чугуна, а радиаторы из латуни. Если ожидались морозы, а на автомобиле нужно было ездить, то в воду добавляли этиленгликоль. Однако, переход на алюминиевые блоки цилиндров и радиаторы не позволяет применять такой подход, потому что этиленгликоль разъедает стенки каналов, радиатор и крыльчатку помпы. Поэтому в такую охлаждающую жидкость необходимо добавлять вещества, которые снижают повреждающее действие этиленгликоля (ингибиторы коррозии).

Какое преимущество есть у антифриза перед тосолом

Эксперты советуют заливать в систему охлаждения авто хладагент, обладающий наибольшим количеством преимуществ перед аналогами.

Какая способность эффективно охлаждать двигатель

Главное преимущество антифриза перед тосолом – повышенная эффективность охлаждения двигателя.

Использование классических жидкостей может привести к образованию накипи. Ее толщина на стенках системы охлаждения может достигать 0,5 мм.

Такой слой может защитить металл от ржавчины, однако значительно ухудшает теплоотвод. Тосол в данной ситуации начинает работать, как изолятор.

Двигатель при этом вынужден функционировать в условиях повышенной температуры. Обстоятельство отрицательно сказывается на его работоспособности и может привести к поломке.

Скорость износа деталей повышается. При этом происходит снижение общей мощности двигателя.

Карбоксилатный антифриз позволяет предотвратить перегрев. Использование жидкости не приводит к образованию накипи. Защитный слой появляется только на тех участках, где стало заметно воздействие коррозии. При этом толщина слоя не превышает 0,0006 мм, что не отражается на теплоотводе. Используя антифриз, автовладелец минимизирует вероятность возникновения проблем с работой системы охлаждения двигателя.

Какой срок эксплуатации

Известно, что пакеты силикатов содержат соли неорганических кислот. С большой уверенностью можно заявить, что при производстве российских антифризов в большинстве своем применяются нитриты и силикаты.

По логике эти вещества должны относиться к тосолам. Силикаты добавляют в состав расходного материала для того, чтобы во время использования он надежно защищал детали системы охлаждения, изготовленные из алюминия, от коррозии. Нитриты помогают оградить металл от кавитационной эрозии. По этой причине их тоже включают в состав российского антифриза.

Пакеты присадок, входящих в состав охлаждающей жидкости, сбалансированы. Однако это не препятствует тому, что они быстро теряют свои свойства из-за нарушения композиции по причине расхода одного из элементов.

Исследования показали, что в первую очередь истощаются запасы нитритов и силикатов. Если охлаждающая жидкость изготовлена только на основе этих присадок, уже через 30 000-40 000 км она полностью утратит свои защитные свойства.

В отличие от ОЖ отечественного производства, иностранные антифризы лучше сохраняют стабильность. Эта особенность объясняется тем, что зарубежные изготовители применяют другие присадки. Добиться стабильности охлаждающей жидкости позволяет карбоксильная технология. Расход присадок, входящих в состав антифриза, происходит медленно.

При этом эффективность защиты металла двигателя от коррозии не снижается. Не происходит и уменьшение мощности мотора. Так, некоторые марки зарубежного антифриза могут исправно выполнять свои функции до достижения пробега в 250 000 км.

Другими словами, жидкость для охлаждения зарубежного производства можно не менять до 5 лет, если она используется для нормальной работы двигателя легкового автомобиля, и до 7 лет, если расходный материал использован для грузового транспорта.

Какая защита водяного насоса

Многие автовладельцы сталкиваются с тем, что водяной насос часто выходит из строя. Главной причиной поломки служит гидродинамическая кавитация.

Течение физического процесса приводит к тому, что в детали начинают образовываться так называемые каверны – полости или пустоты.

Их появление приводит к тому, что лопасти водяного фильтра разрушаются, и он выходит из строя.

Многие автолюбители пытаются защитить свое транспортное средство от гидродинамической кавитации, пытаясь подобрать правильный антифриз, способный минимизировать разрушительное воздействие процесса.

Однако ряд специалистов утверждает, что охлаждающей жидкости, способной предотвратить быстрый выход из строя водяного фильтра на химическом уровне не существует.

Утверждение верно лишь отчасти. Отдав предпочтение карбоксилатному антифризу, владелец транспортного средства существенно снизит воздействие гидродинамической кавитации.

Срок службы водяного насоса при этом может увеличиться до 50%.

Важные факторы процесса

Для начала разберемся в отличиях различных вариантов систем, каждая из них имеет свои особенности, поэтому важно знать все нюансы до начала работ. Кроме того, будет рассмотрен процесс заполнения системы самостоятельно

Типы радиаторов

Скорее всего вы будет использовать один из нижеописанных вариантов, важно знать его отличия:

Чугунные изделия самые неприхотливые, они могут работать и с некачественным теплоносителем, но если вы не хотите получить отложения, как на фото ниже, то лучше все-таки использовать подготовленную жидкость. Если вы не знаете, сколько воды в радиаторе отопления чугунном, то тут все просто: чаще всего этот показатель равен полутора литрам плюс-минус 50-100 граммов.

Чтобы посчитать, сколько воды в чугунном радиаторе, умножьте количество ребер на полтора литра

Количество воды в радиаторе отопления из стали рассчитывается исходя их его ширины, так как ребер в нем нет, и он представляет собой панельную конструкцию. В качестве ориентира возьмем три популярных модели высотой 500 мм, в изделиях типа 11 на 1 метр вмещается 2,3 литра, типа 22 – 4, 54 литра и в типе 33 примерно 6,84 литра. Теперь вам нужно измерить ширину конструкции и пересчитать результат, все достаточно просто.

Можно даже не считать вместимость изделия – всю требуемую информацию содержит инструкция, прилагаемая к батарее

Теперь рассмотрим, сколько воды в одной секции алюминиевого радиатора отопления, тут все зависит от производителя изделия и высоты элементов. В целом можно сказать, что диапазон объема конструкций высотой 500 мм варьируется от 250 до 480 граммов. Естественно, чем меньше объем, тем экономичнее обогрев, но и требовательность к качеству теплоносителя возрастает, так как в изделиях тонкие каналы, которые очень легко забиваются.

Сколько воды в алюминиевом радиаторе отопления, можно узнать из паспорта изделия или посчитать самостоятельно

Наконец, биметаллические изделия являются самым совершенным и надежным вариантом, они очень долговечны и обладают высокой тепловой мощностью, одно ребро может выдавать более 200 Ватт тепла. И вместимость одной секции в таких изделиях самая маленькая, так модификации высотой 500 мм вмещают примерно 200 граммов жидкости.

Если вы выбираете радиаторы отопления – какие лучше для квартиры – производитель не так важен, как тип конструкции, выбирайте биметаллические изделия, вся продукция данной группы отличается надежностью

Рабочий процесс

Часто спрашивают, можно ли заливать воду в радиатор отдельно – на самом деле жидкость меняется во всей системе и закачивать его в каждую батарею по отдельности не очень разумно.

Вначале следует определиться, в каких условиях будет эксплуатироваться сооружение – если зимой оно будет отапливаться периодически, то следует помнить, при какой температуре замерзает вода в радиаторе.

Этот показатель составляет ноль градусов, и если в помещении будет холоднее, то жидкость просто разорвет трубы и радиаторы.

Работа проходит в следующем порядке:

Вначале необходимо разобраться, как слить воду с радиатора, для этого нужно отключить отопление и дождаться снижения температуры теплоносителя до комнатной. После этого открывается сливной кран, расположенный в самой нижней точке системы, не забудьте открыть кран Маевского в верхней точке для стабилизации давления в системе.

Слив может занять длительное время

• Заполнение производится так: открывается кран Маевского в верхней точке и включается подача воды, это можно делать с помощью специального насоса или просто наливая в расширительный бачок (для открытых систем). Когда из клапана пойдет вода, его нужно перекрыть.
• В последнюю очередь стравливается воздух из всех радиаторов, и после этого работу можно считать завершенной.

Открывайте клапан на каждой батарее, как только потечет вода, его необходимо закрыть